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作为一个资深垃圾佬，有20年+DIY硬件经验，从电脑组装（起码装过1000多台PC，从几百块到几万块，各种需求都试过），修笔记本、音箱、平板、手机到鼠标键盘，垃圾佬最容易翻车的就是在捡垃圾的过程中，山寨主板莫名其妙的问题，电容爆浆，内存烧掉（终身质保的内存只有金泰克的能烧），二手电子垃圾PCB有问题……同德五虎的东西，除了七彩虹、铭瑄（部分主板质量在可接受范围），其余三家最好不碰（双敏已经没了），映泰用料不行，各种发热，捡垃圾也要有个限度，不要捡深度超频或烧过维修过的板卡。
各种千奇百怪的事儿，只有你想不到，没有我遇不到。好了，开始言归正传，说DIY机械键盘。
一、套件 可以分开买也可以买整个套件，咸鱼上多捡几件坏掉的套件拆了重新组成一个新的也可以，但是建议PCB最好买全新的，这东西涉及整个键盘的寿命，DIY市场的套件PCB大部分都是小厂货，质量也就那么回事儿，华强北的制造工艺经过这么多年，有所提升，虽然是小厂货，但是也有质量比较过关的。
PCB有两种选择，轴体热插拔的或焊接的。
入门可以根据个人情况选择，有焊接经验的，有焊刀的可以选焊接的，键盘都是一条线上的焊点，用电烙铁焊锡挨个点焊太费劲了，焊接要注意安全，偶尔不注意烫坏PCB问题不大，总能烫坏PCB板的，建议去看看神内科或肌骨科，看看是不是有什么问题，抓紧治疗，不然总有一天会烫到自己的。
热插拔的方便，可以带电随便插拔轴体。热插拔的缺点就是PCB成本高，有人把轴座按开焊过（真.少林.大力金刚指传人），总有萌新会有正常想不到的问题出现，只要轴座焊上了，想按下来还真费劲啊。 PCB可以选有灯的或无灯的
动手能力强的也可以自己根据定义焊接二极管改装，想要什么效果有什么效果。但是注意一条，有个PCB上的灯珠是凸出来的，可能会卡到某些轴体。关于PCB还有配列的问题，GITHUB上有现成的代码库可以使用，很多套件可以随便定义。 关于如何自己加装开关或灯、供电，可以自己搜下定义，没有相关基础知识的，自己去补下相关知识即可，不难的。
二、轴体选择 老生常谈的问题，萝卜青菜各有所爱。别问我入门推荐什么，我推荐的不一定适合你，合不合适还要看个人的感受，这东西非常的主观，每个人偏好不一样，他是大力金刚指，他用着觉得好的，不一定适合你。 轴体按照轴心接触弹片部分的类型大概分两类：线性轴和段落轴
线性就是连续的意思，非线性就是离散的，段落轴的轴心中间存在停顿感，常见的段落轴有青州、茶轴等。一般黑轴、红轴等轴体都是线性轴。看图就明白怎么回事儿了。 
线性轴，红轴
段落轴，青轴茶轴也是段落轴，但是导轨接触弹片部分凸起的比较少，因此段落感不如青轴强。至于声音，段落感强就是啪啪啪比较清脆、偏线性就是哒哒哒。 线性轴初始按着比较轻，随着往下的行程，越按越重，直到触底。段落轴初始压力一般比较轻但是要比线性轴多，很短的按键行程之内就会短期内急剧增加力度，然后再减少，直到触发点，这就是段落，到了触发点后继续往下按又变成线性曲线了。 因此选择轴体要缺点首先是段落还是线性轴，其余要知道线性轴的触发力度以及触发行程，还有回弹力度及回弹行程点，段落轴多了一个初始的按下力度及行程，后面一致。 关于配重问题，为了手感比较好，达到最舒适的程度，每个键的配重是不同的，因为每个手指的力量本身就不一样，而且手指长短也不一样，伸的比较长和在ASDF这些键上同样的手指使力也是不同的。逐键配重倒是没必要，可以类似钢琴（不包括三角钢琴，主要是重锤键盘）键盘逐级配重。打字和游戏的取向是不同的，打游戏可能要求你大多数时候一直按住SHIFT或者SPACE（空格）等键，这时候给大这类键猛上配重可能就不太适合了，尤其触底力量要求很高。 打字的键盘如何配重呢。
建议大键如空格、回车、退格加大配重，这些键不会一直按，因此触底力可以比较高，打字中真正按倒底部的情况不是太多，因此要求回弹快。回弹快可以选择多段弹簧。关于误触的问题，行程短，力量要求小容易误触，所以这样的轴并不适合26个字母。数字键选字可以选择回弹快力量轻键程短的，因为手指伸缩的关系，所以按到数字键的力量不会和26个字母一样。防止误触可以选择段落轴，但是段落轴没有直上直下的线性轴快就是了。 我的建议是：
大键除了左SHIFT和CTRL、ALT（经常存在需要按住的场景），其余大键采用微段落轴，类茶轴手感的，我自己打字用的是高特的霜叶轴（其实不该这么选的，但是给朋友装键盘剩下几个捡着用了），厚润了弹片，霜叶轴不润没法用，卡手，高特四季轴都卡手，实话实说，荷花轴卡的最厉害，最后我换了力度差不多的3段弹簧。大键最好选4.0mm标准行程，我的3.3行程手感会有些怪异。
左SHIFT、CTRL、ALT和26个字母上方的数字键建议采取比26个字母轻一些的配重，选择短键程的线性轴，我用的高特火龙果轴（不润可以用，微杂音），也是给别人装键盘剩下的轴，我就没买过超过1块钱的轴，TAB键也是火龙果，火龙果剩下的比较多，还有存货。
26个字母建议选择红轴，或者类似佳达隆G银PRO双段弹簧手感的，凯华冰淇淋轴（垃圾佬别想了，太贵了），康腾特的白菜豆腐轴也不错。我用的是sillywork的风信子轴（KTT出品的，同样是捡的，每次帮别人DIY捡五六颗轴非常合理吧），换的43g双段弹簧，白菜豆腐轴声音太单薄了，材质不如风信子。风信子需要润下弹片。标点符号我也用的风信子轴。个人打字习惯不同，我不用小手指去按标点符号，而是移动手用中指或者实质，所以我选了50g双段弹簧去配, . ; '这几个符号，47g去配[]\这三个。
方向键建议用比较沉的轴体，我用的高特霜叶轴（厚润弹片不然卡手），配52g双段弹簧。
其余功能键，F1-12需要按住的，不用害怕误触，建议比较轻手感的，这个根据个人而异吧，这个是我自己买的康腾特酒红V2（20颗左右），用的37g 22mm单段弹簧，酒红轴和白菜豆腐轴其实差别不大。
我的键盘是游戏打字两用，以打字为主，兼职写写小说，对于码字速度有一定的要求的。 选择配重和轴体，应该按照自己的习惯和想法去出发，自己试试，适合自己的才是好的，不要说谁推荐什么轴体非常好，但是不适合自己，就像有人特别喜欢黑轴一类的轴体，用30-40g触发力的轴体只会不停的误触，那么为什么不选择力度更高的轴体呢，或者换弹簧呢。 总体而言，对于打字而言，触发行程不要太短了，这样真的不适合，触底行程短点倒是无所谓的，但是空格这类大键尽量选择标准的4.0mm触底行程手感会比较好，因为大拇指的力度真的不是其他手指可以比的。打游戏触发行程短有很大的优势，可以快速的连按。
三、卫星轴，防震垫的选择 卫星轴原厂套件附带的如果比较稳定，就不要换了，如果做工太恶劣了，钢丝杆扭曲的不像话，金属机械性能不加佳，可以选择换一套，我选择的是凯华的，也可以选择TTC的，我只用过三四种卫星轴，这里就不推荐了。作为垃圾佬还是尽量用原厂附带的辣鸡货，万不得已才换，TTC的太贵了，用凯华的就可以了。只要钢丝杆不坏就行，反正卫星轴是塑料的，随便加工，找块密度接近的塑料热熔就行。 通常情况下，原厂卫星轴不是差到无可救药，可以掰直钢丝杆，贴上特氟龙胶带防震，特氟龙胶带可以贴在卫星轴的底部座上，一样能固定，贴在定位板上也行，但是特氟龙便宜，随便剪就行，不要买加工好的贴，那样太贵了，贴在卫星轴的底部上可以随便剪，一样能固定好卫星轴。 卫星轴一定要润的，主要是润在钢丝杆的直角部分，不能固体油脂涂的太多了，这样空格一类大键会变得很肉，粘连，但是量一定要够，不想要钢丝音的话，另外就是润在钢丝的头部位置，可以用特氟龙抱钢丝头，薄薄的一层，不要五花大绑，然后特氟龙胶带外面涂润滑，特氟龙贴多了卫星轴的钢丝头穿不过去，贴到卫星轴钢丝头接触的部分没必要了，那个操作难度大，还得剪好特氟龙。我的做法是热熔胶皮，给钢丝头包上一层，然后用刀和砂纸打磨好形状再涂油。效果比特氟龙胶带好，但是空格键有一点钢丝音也正常，无所谓的，不用特意纠结，没有太大杂音我主张是不处理。另外就是空格键的长杆子可能接触到的板上贴一层特氟龙，涂上润滑。其余短的卫星轴看着办就可以了。 买一套好的卫星轴，不用这么折腾，固定有问题上特氟龙胶带，没问题直涂点润滑在钢丝直角位置接用就行。
四、键帽选择 ABS的别要，ABS的别要。ABS的键帽一般做工都是非常劣质的，便宜，还滑。对于垃圾佬，实木的、红木的、还有金属拉丝的各种奢华的东西就不要考虑了吧。 PBT的热升华键帽就行，但是键帽要求做工不能偏差太多，像是空格键两头翘起来，1U的键斜了是经常遇到的，廉价货就这样，不是偏差太多，稍微纠正一下就好了，用两块钢板+热风枪就可以做到。 键帽高度：XDA，类XDA，MDA，OEM，原厂…… 原厂键帽是有人机工学的，但是直角比较尖有些劣质的会割手，建议套件选择倾斜的，或者能抬起上部的，否则还是选择有坡度的排列比较好。 圆角键帽颜值高，但是存在容易误触的问题，这就是仁者见仁智者见智的问题了，XDA配合短键程没有坡度的套件真的不太好用，因此建议可以的话尽量选择MDA或者类XDA。 一般比较便宜的XDA，MDA键帽可以19.9一套包邮。垃圾佬当然是按斤买了，自己凑比较划算了，买无刻的就行。 轴体、键帽稳定性
一般5脚轴比3脚的稳定性好，另外轴心接触键的部位有方块四边限位会更稳定。尽量不要光秃秃的一个轴心放在那里搭配圆角键帽，那样不稳定。
五、线材 这东西嘛，烧线材在电声学国际会议成了什么样的笑柄，线材质量过关就行了，剩下的是外观，不要买劣质的，也不要太贵的，智商税99.9999……%
六、关于神秘性能加持——灯光 有的套件可编程，GITHUB上有现成的代码可以套用，对于灯光，需要轴体导光透光，导光片的问题了。某些轴体带导光片的。
七、润滑 润滑轴体并不是所有的轴体都需要手工润滑，厚润也不一定就好，很多时候厚润会导致手感粘连，按着非常肉，得不偿失。客制化键盘，润轴已经形成产业了，这样说会得罪很多人。但是轴原厂厚润出厂不卡手，噪音不上天就足够了。只有卫星轴大多数需要润一下。润轴体主要是弹簧上部，轴心接触轴盖的部分，还有弹片、导轨，其余部分润不润意义不大。有非常多厂润可用，手感不错的轴，建议选购的时候可以考虑。
垃圾佬廉价机械键盘客制化主打的就是一个廉价，廉价好玩。我打算每月更新一次，记录一把键盘的客制过程及配件选用。争取调试OK，给大家提前踩坑，做一份有一定价值的作业。可以直接抄的性价比推荐。 至于套件，一般不选任何超过200元的，主打100上下价位的。
轴体，主要选择范围在0.6-2元之间，太便宜的不好用，怕抄作业的劈我。
卫星轴，尽量选原厂卫星轴可用的套件，单独买钢丝或者特氟龙贴纸又是一笔费用，换短行程的卫星轴价格也是不菲的，起码好用的卫星轴不便宜就是了。
至于填充物，如非必要尽量不填充，毕竟大多数情况下只是为了声音而填充，多少有点奢侈，手感才是主要的，尽量考虑成本。许多船箱结果的小配列，填满了作用也不是很大，改造起来比较费事。
至于键帽的话，我尽量选便宜的，有加强筋的，尽量厚实的。
润滑，尽量追求厂润可用的，或者薄润可用的，采取比较简单高效低成本的润滑办法。
套件改装我就不打算做了，虽然每个人都有手，但不是每个人都能轻松动手改装抄作业的。 要真正玩客制化，是很费钱的，退烧了就可以考虑弄个说的过去量产键盘养老了。差不多算得上客制化门槛的入门级套件少说600-700算是起步了，这样的价格还只能算是一般般的产品。500以内的套件多少都有瑕疵，300以内的套件填充上，设计上多少都有问题，做工就不要提了，做工肯定有明显的瑕疵。瑕疵比较影响不大，主要是外观。我能推荐的套件是根据价格而定的，尽量推荐在可接受范围内的套件，设计填充在线的。当然百元的套件，别谈什么做工和填充了，到处都是瑕疵，这个价位只能取舍的选择了，主打的就是一个玩，别要求太高。200以内价格的，勉强有设计可以接受（有瑕疵），填充到位（填充材料和层数并不是很合理），做工一般的套件了。300左右的价格，可以买到填充OK，设计小瑕疵，做工小瑕疵的套件了。
继续更新，先来写一下具体怎么选购套件。 套件选购详细来谈谈套件的选购，套件可以选整套的，也可以选PCB再定制壳随心所欲，这都是可以的，无非是钱遭罪嘛。 关于选择套件，全新的只有两种选择模式比较合理。第一种，200-400价位原价的套件，等到100左右或者几十块捡尾货。你首先要确定的是，你真的需要一个这样价位的套件去玩客制化嘛？200-400价位的套件通常都是量产套件，新上市一段时间之后就会量产，量产大货带着轴和帽一起买成品可要比你买首发光秃秃的套件便宜多了，可能套件280-300，之后量产的成品键盘大货上市的时候才299甚至269被背刺也可能，这样的事儿发生的太多了，数不胜数了。有的时候，我为了买轴，经常买成品，拆开出掉套件和键帽，轴相当于非常非常便宜的价格。但是跟着量产键盘一起走的轴通常会有一定幅度缩水，阉割某些地方，比如弹簧之类的，一致性比较好的弹簧还得看凯华一类大品牌。选择这个200-400价位的套件，除了车主专业出图纸的客制化发的车，非常个性不适合量产的套件，那样是不出量产大货的但是一般这个价位少，或者割韭菜阉割严重的“卷王”，基本上都是量产套件的抢先体验版了吧。 所以这类价位，最合理的选择其实是去买成品键盘回来，自己稍微调整下卫星轴，润下轴而已。同样的品牌，同样的店成品或者搭着轴一起卖的套件肯定比单买卖套件划算就是了。量产的成品键盘，就算填满了套件也一样会有各种小问题，做工，质量，设计，调试，可以说是方方面面吧。 如果不需要自己额外填充，换几根卫星轴钢丝，稍微润滑下，顶多贴个特氟龙处理卫星轴，这样的情况去捡起尾货套件还是值得的。如果需要自己填充底棉，像是钢板+非硅胶夹心棉的TOP结构，还需要来个轴下垫消音，否则没法正常用的廉价套件，就算是100块，你买回来换钢丝，甚至有可能还需要换卫星轴，特氟龙胶带，底棉，EVA或者PORON的轴下垫，加起来30-40有了吧，自己买轴要比成品量产贵很多，1块钱的轴就得多花至少30，60-70有了吧，假设75配列，这样不算键帽总成本就200出头了，航插线一根又得起码15块，大概230-240价格了，算上差不多质量的键帽，280不过分吧。280这个价位可以买更高档的全填充轴OK的量产成品了，套件直接升级了一个档次。 所以，不要信各类带货的视频，去疯狂无脑冲廉价套件，其实廉价套件很多时候都是血亏的，刚开始发车的时候肯定就是割韭菜。一个200元的套件，总代出货价也就80-90左右吧，代理工作室再包装下、弄点小礼品啥的，算上运费也就20顶天了，净赚你接近一半。其实，你只需要等一年多，就可以100左右的价格拿下同样的套件了。而且一年多时间过去了，缺点也全都暴露了，哪里需要调整都知道了，差的太多的就可以直接放弃了。 这个价位套件的做工真的一言难尽啊，卫星轴没问题概率和买彩票差不多，卫星轴大概率需要换，需要垫，另外就是键盘不一定能保证严丝合缝啊，甚至放在平整的桌面上都有可能不平呢，大货跟着买都有很大概率遇到瑕疵和问题。尾货清仓基本上都是这类品了，会格外的便宜，上市的时候2年前小300的套件，现在也就70-80块，处理小问题需要花个15-20元。 选套件尽量不要自己额外填充，最多填充一次，需要填充两处的，直接放弃就是了。你填充的成本永远比厂商贵出至少十倍来。 第二种，500+的套件，贵有贵的道理，不全是智商税，当然也要看多少钱给人拿去设计和开模，不能你自己买个成本40的套件，开模费用分摊了660，这明显不合理啊。成本150的套件，人家车主开或博开模花650，总共卖你800，这还能勉强接受。这样的套件，后面你买成品量产键盘，也得差不多类似的价格。前者就是纯割韭菜，纯坑人了，开模的人也不打算好好做，只是营销宣传了，而且打算能宰一个是一个，尽量开模的钱尽快回本，然后代理权卖出去。 一个量产键盘300的，单售200的套件，你拿去搭配3-4块的轴，或者2块多，各种精细调整，都是不划算的，这样成本下来最少有600了，享受的是最多400块的体验。真的不如直接买量产键盘出掉键帽，回来稍微调下。选个套件填充没问题的，不需要开壳。 作为垃圾佬，要做的就是用便宜套件，廉价方案，去克服智商税选项。解决掉各种小毛病、小瑕疵。 键盘套件的结构套件的结构常见的有三种，Tray、Top和Gasket Tray就是传统的结构了，底壳一半是船箱，多数是ABS塑料制作的，材质强度不够，所以底壳上一般有加强筋，这类结构非常成熟了，空腔音会存在，但是不严重，不填充底壳的箱体中空部分也不会有大问题，这类结构建议上EVA轴下垫解决问题，分体式的就可以，毕竟便宜，成本低，整张的和分体的没多大差别。 Tray结构是通过螺丝把PCB固定在底壳上的，因此手感通常会比较硬，每个轴的一致性得不到保障，手感和声音都要差，但是好在了这个方案成熟，做工精度要求低，公差差不多，一般问题不大。如果条件允许，可以换个PC定位板+EVA轴下垫，只有套件非常便宜且质量良好，这样的DIY才有意义，而且PC定位板和轴下垫不能花费太多，如果花费过高，不如买其他结构的量产键盘了，价钱相差无几。 Top结构的特点是PCB与定位板、夹心棉、上盖这几个东西是通过螺丝固定在一起的，相当于捆绑成了一个整体，上下分离的，所有主要的东西都在固定在上盖上。这个结构的手感的一致性会非常好，一般是扣合的卡扣锁定上下盖或螺丝固定。缺点是共振非常严重，如果没有轴下垫几乎没法用，钢定位板会带动整个箱体像一个鼓面一样，造成大量的杂音，这个杂音通过填充可以有效解决，但是填充方案不如直接更换PC或POM定位板好，因为问题的根源就在钢板的共振上，填满套件是费时费力费钱的。 Top结构会很大程度放大轴的噪音，优点是一致性非常好，打字体验可能非常好，配合青轴类青轴一类轴体，或者一些静音轴+轴下垫，体验也会不错的。当然可以选的情况下，尽量选有足够填充的套件，关键部分不能不处理。Tray结构的空腔音可能还可以忍耐，但是Top结构的空腔音真的需要处理，谨慎购买无填充的套件，除非你不在意声音，只在意手感。 Gasket结构就是夹心结构，固定方式上不用螺丝，不固定死在上盖或下盖上，而是通过填充的方式消除空隙，这样PCB有一定的活动空间，使劲按压键盘的时候，夹心层会发生一定形变，手感更软弹，同时消杂音效果非常好。有利就有弊，Gasket结构的一致性是很难保证的。一般上下盖是通过卡扣固定。 关于填充物对于廉价套件而言，Gasket结构尽量选择全填充的，自己填充成本非常高，选择廉价的全填充Gasket套件肯定是存在小瑕疵的，不存在瑕疵的情况很少见，一分钱一分货的，对于PCB质量上的瑕疵建议不要容忍，这个是不可接受的，设计上的大缺陷也不可接受。一些做工上的公差，用料上的劣质，一定程度上是可以且必须接受的，毕竟价格在这里了。 更廉价的套件一般是tray或top结构的，填充物基本上只限于定位板下的夹心棉了，对于这类套件，建议不要多层填充，价格摆在哪里，多层填充花费不小且缺乏意义，填充之后的总造价加个10-20元就可以上更好的全填充套件了。一般这两种结构的键盘，采用钢板定位板+硅胶夹心棉是比较好的选择，如果不是硅胶夹心棉手感会比较硬的，换个PC定位板可能成本就上升比较多了。因此，建议加轴下垫缓和手感。 对于声音而言，传统结构与TOP结构，影响空腔音最大的因素就是底壳的填充了，但是这两种结构的底壳填充对手感的影响几乎微乎其微，可以忽略不计了。因此建议，如果不是特别在意声音可以放弃底层的填充，或者十分在意声音则可以采用汽车隔音板、黏土等，注意不要过多填充以及绝缘等问题。给底壳增加配重可以有效的减少空腔共振问题。 对于这两种结构，轴下垫是比较影响手感的，但是轴下垫对于声音的改善并没有多大效果，只是会有改变就是了。轴下垫最大的作用是减震，提升手感，对于这两种结构，升级轴下垫带来体验感提升是非常有性价比的。建议不要买整张轴下垫，太贵了，直接买单独的贴就好了，这样的话，便宜的120片才7-8块钱，成本比较低。 关于轴下垫的选择，对于传统结构和TOP结构，建议选择EVA的轴下垫或PORON，不要选择PE，本来钢板定位板就已经很硬了。 底壳填充也可以选择铅块，铅密度虽然高，不过有毒，建议还是用钢块代替吧。记得金属块上贴一层绝缘胶布。船壳只需要填充凸起的部分即可。底壳填充消除空腔音最有效的方式还是用底棉，整张的底棉自己裁剪，成本大概在10元左右，节省成本可以买汽车填充的消音棉，这样价格会便宜很多，加上绝缘胶带的成本大概3-4元足够搞定。 键帽略过轴体了，轴体选择现在很多，尽量选一些价格合理的轴就好了，这里就不推荐了，后面我会记录DIY的一些过程，会提到轴体。 键帽的改变其实也会让手感变化的，比较薄且矮的键帽会让手感变硬，方角键帽也会让手感变硬。想要软弹，一般选择上尽量选厚实的键帽，其次就是键帽最好带加强筋，这样会质量更好。手感上ABS要比PBT的触感好一些，但是ABS很快就打油了，ABS能保证质量的需要很贵的价钱，就得不偿失了。 键的不同主要在两个方面，一方面是高度，正常高度范围的标准很多的，矮键帽一般是配合矮轴使用的。正常高度范围的键帽又分为全统一高度以及坡度的键帽，至于标准就太多了，能有好几十个，就不一一列举了。键帽按照边缘方或圆的角度处理来讲大致有三种：
1、像是原厂、OEM、SA（类SA）一类…………一般是方角的。
2、XDA、MDA……一类一般是圆角的、
3、MOA、MOT……一类的是球帽。 一般而言，全统一高度，没有坡度区分的键帽比较适合游戏，至于空格键无论什么标准，键帽中间都是突出的。不同键帽标准，其他键的中心的凹陷程度是不同的，个人比较喜欢QXA及QX系列，质感比较好。 防误触上，方角>圆角>球帽。因此，打字比较多，如果键帽不是很高，就不要选择8mm以下高度的球帽了。高度可以防止误触的问题，一般没有坡度的键帽高度在9mm以上比较合适，太高的话打字需要手托。
垃圾佬瑕疵品DIY记录、一 总成本170元TOP结构套件。套件选择：工厂尾货瑕疵品库存 鸿丰KF068 欧配 66元 键帽：10元DSA垃圾套包 轴体：主键区MMD公主轴45G；字母上方数字键公主38G；方向键功能键等公主轴线性48G，大键苦茶紫轴63G。
公主轴 0.84元*64=54元， 苦茶紫1.56元*3=5元。 轴下垫：EVA分体式，7.5元120片，7.5*70/120=4.5元。 底棉LE20自裁剪：7.5元*1.4张=11元。 卫星轴：SP STAR，35*3/7=15元，耳朵钢丝5元。 特氟龙贴和胶带成本忽略了，前面都向上取整算的。 合计：66+10+54+5+4.5+11+15+5=170元 套件及填充瑕疵1：做工精度，四个角不平，原因是壳瓢一点，胶贴高度有误差。
解决：右下角选了个最薄的胶贴里面贴了一条3M双面胶。
瑕疵2：定位板卫星轴的精度非常差，卫星轴非常晃悠，原套件卫星轴质量尚可，但是假轴空隙比较大，因此换成SP STAR的，搭配1.65mm钢丝，定位板垫特氟龙胶带固定，PCB上贴了特氟龙消音，假轴中间底部贴了0.3mm的胶带，防止掉钢丝，因为苦茶紫轴触底行程比较短。
瑕疵3：左右上下盖缝隙精度差一些，其实200-300的套件也存在这个问题，不能算瑕疵了。
瑕疵4：右上角音量旋钮出场未扣下去，拆开才发现，其实手感还是比较OK的，比较紧实不晃。 套件是TOP结构，优点是手感一致性好，缺点是钢定位板，夹心棉薄弹性不够，手感比较硬，因此选择了EVA轴下垫缓和手感，底壳有是ABS的存在加强筋，空腔音比较严重，无填充，硅胶底层填充要30多，不划算所以用了LE20的散片。 上完轴之后空格缝隙填充了密封条，消除部分空格音，因为成本关系，价值1元的密封条只能分成两半，左右都有部分空隙填不满，能填满大部分就可以了，这样空格中间有个声腔空间，声音集中，两条密封条的血本实在下不起。 轴体分配：
26个字母+标点符号总共34键用的公主线性45G，字母上方数字键及左侧功能按键用的公主线性38G，ESC 方向键 WINDOWS键 右侧功能键用的公主段落48G，大键用的苦茶紫63.5G。 全部轴体手工薄润，公主轴本身比较清脆，但是存在弹片音，弹片另一端直接顶在下盖上，和高特的轴体类似。因此，润轴方案如下：
1、轴心小角多涂润滑脂，选择美孚EP01大罐，价格便宜，昆仑和杜邦的都太贵了，而且一个键盘轴不会升温到多少度的，没必要用那么贵的智商税。
2、轴体下盖导轨滴二甲基硅油，用的滴瓶，量会多一些，针筒会少，量多一点点直接铺在下盖里，薄薄的一层，这样就不用润弹簧两端了，轴心瘫痪连接处有圆形限位，不太容易出弹簧音，不用去处理，润的少就是润的好。
3、因此公主轴弹片一侧接触下盖侧面，因此完全消除弹片音需要处理这个部位，我只处理了几个测试了一下，没有大规模处理，稍微有一点弹片音，听着不明显无所谓的。弹片接触下盖轴体侧面处可以用工业用凡士林填补缝隙，消除弹片音，凡士林比较粘，不适合润导轨和小角，而且干的比较快。凡士林一般是用来密封接触部分的作用，电缆接合，乐器接缝处一般用凡士林，我的凡士林是从国网公司工作的亲戚那里拿的接电缆用的，没成本，质量佳，不是外面淘宝买的那种垃圾货色。
4、公主轴做工比较差，不是非常差，但肯定和好不挨边了，实事求是的说，就是做工差的那一批里的。很多人用公主轴有杂音其实不是弹片音，而是上盖音，上盖开一次，基本上就松了，再扣回去一多半轴会上下盖不紧，前后轻轻一晃就能动了。因此，手动润轴扣回去之前，必须把四角使劲往回掰回去才能扣紧。
5、上盖接触轴心导轨突出部分未润，因为TOP结构出来的声音不会非常闷，属于脆的范畴，因此保留顶上盖的声音。 下面上图和打字音，手机拍的。 
这套垃圾包键帽太差了，打字音不够脆，换了套sa的汉白玉键帽测试打字音。 
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发表于 2024-2-10 23:01:42
